Dior revisita «Orlando» de Virginia Woolf para un desfile de género fluido y nostalgia historicista
María Grazia Chiuri presentó la colección de prêt-à-porter otoño/invierno 2025-2026 de Dior en la Semana de la Moda de París. La pasarela se convirtió en una obra teatral inspirada en la novela Orlando de Virginia Woolf y dirigida por el dramaturgo Robert Wilson.
Para este desfile, la directora creativa de las líneas femeninas de Dior nuevamente quiso poner sobre la mesa una cuestión de género a través de sus piezas de moda y unir las artes escénicas con el diseño. Por eso, en esta ocasión, dentro de un amplio cuarto oscuro iluminado por luces azules de neón, un columpio de madera flotaba en el aire bajo la luz blanca de un reflector. La primera modelo, con aire infantil y piezas de volantes en colores claros se sentó por unos minutos mientras la sala se apagaba por completo.
«Once upon a time» o «érase una vez» resonó en los altavoces, marcando el inicio de una historia. A través de cinco actos marcados por la música y la escenografía que incluyó un pájaro prehistórico, rocas, cráteres y icebergs, las modelos desfilaron contando la historia de aquella persona en el columpio.
Pero no se trata de un cuento cualquiera, Orlando de Virginia Woolf es la historia que estaba revisitando Dior. En el libro, Woolf relata la vida de un muchacho que se despierta un día encarnado en mujer. Su trama se convierte entonces en una disertación sobre la condición femenina donde la autora se adentra en temas escandalosos para su época como las cuestiones que se le atribuyen al género y que se tornan cambiantes y fluidas para su protagonista.
Y es que Orlando ha sido una fuente de inspiración constante entre creativos como Palomo Spain o Nicolas Ghesquière. La frase de «No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro, y a menudo solo los trajes siguen siendo de varones o mujeres”, explica perfectamente de dónde viene esta conexión entre la moda, la fluidez de género y la obra literaria.
Justamente esa fluidez del género que experimenta el personaje de Orlando es lo que Chiuri logró reflejar en sus piezas. Lo hizo con combinaciones de chaquetas masculinas y corsés, bermudas y encajes o transparencias, abrigos estructurados y perlas. De hecho, las icónicas camisas blancas de la diseñadora, que representan un conjunto liberado de los estereotipos de género para ella, jugaron un papel fundamental en el desfile.
En general, se trató de una fusión de los códigos de vestimenta que se incorporaron a lo largo de la historia a lo asociado con la mujer. Por eso, Dior jugó con elementos y referencias históricas que incluyeron corsetería, crinolinas, volantes, perlas barrocas y piezas icónicas de la marca.
Alejado de las tendencias, el guardarropa que presentó Chiuri, símbolo de la metamorfosis de Orlando, reveló colores que cambiaban, de oscuros a claros, marcando los cambios de escena. El beige, el negro y el blanco llevaron la delantera, con tan solo unos cuantos toques de rojo y verde.
Además, en medio de los guiños a la historia, hubo abrigos estructurados con estampados de tapiz, hombros redondeados, cuellos de encaje, transparencias y chaquetas masculinas que recuerdan a las del siglo XVIII. El cuero también se incorporó en chaquetas y botas estilo militar que contrastaban las referencias históricas con un toque de actualidad para la colección.
Este ya aclamado desfile de Dior permitió la celebración de una feminidad que imagina futuros posibles donde el género no sea un elemento marcado, al mezclar evocaciones de un pasado que cada vez se torna más cercano al guardarropa contemporáneo.
Su propósito era demostrar cómo la ropa es un contenedor de códigos culturales, estéticos y sociales. Y como de esos códigos se trata, dentro de la colección también destacó el regreso de la camiseta J’adore Dior firmada por John Galliano que apareció en varios looks de esta pasarela.
Con ese guiño, Chiuri no solo se une a la nostalgia que rige la industria sino que hace homenaje a la evolución de Dior en el tiempo. Pues como lo afirmaba Anne Hollander, historiadora de arte y moda, “vestirse siempre es hacer imágenes”, creadas a partir de lo que vemos.
De todas formas, tampoco es nuevo que el género y las puestas en escena sean los puntos clave de las pasarelas de Dior con María Grazia a la cabeza. La directora creativa ya lo ha hecho antes aludiendo al feminismo con sus camisetas con la inscripción «We Should All Be Feminists», su desfile de Alta Costura Primavera/Verano 2020 donde hubo banderolas bordadas por estudiantes de la India con frases como: ‘¿Y si las mujeres gobernasen el mundo?’ o ‘¿Sería Dios una mujer?’ e incluso con su colección crucero de 2024, presentada en México y donde hubo guiños a Frida Kahlo y la Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana cerró el desfile como himno contra el feminicidio en el país.
