Marni FW26: Meryll Rogge y el arte de recordar sin nostalgia.

El debut de la diseñadora belga como directora creativa de la maison italiana no es un reinicio, sino una continuación. Una colección que sabe exactamente de dónde viene y, por eso mismo, sabe a dónde puede ir.

El debut de Maryll Rogge al frente de Marni, presentado el pasado 26 de febrero en el marco de la Semana de la Moda de Milán, se siente como una conversación en voz baja entre personas que se conocen bien. No hubo artificios, ni golpes de efecto. Lo que hubo, fue algo más difícil de lograr: coherencia, convicción y un entendimiento profundo de lo que significa hacerse cargo de una cada con identidad propia.

Rogge, diseñadora belga de 42 años, ganó el ANDAM Fashion Award Grand Prize en 2025 por su trabajo independiente y fue nombrada directora creativa de Marni en julio de ese mismo año. Junto a Miuccia Prada y Maria Gracia Chiuri en Fendi, es una de las pocas mujeres que lidera una gran mansión de lujo en la actualidad. Un dato, que suena a un avance, pero que también revela cuánto queda por recorrer en una industria que sigue siendo mayoritariamente masculina en los puestos de más poder.

Antes de ser diseñadora, Rogge era fan. Su primer sueldo como profesional de la moda lo destinó en comprarse unos zapatos de Marni, y así comenzó su obsesión que décadas después se convertiría en su nuevo cargo. Esa historia no es una anécdota, sino que explica todo el tono de esta nueva colección. Cuando era adolescente, sus padres le compraron una falda de punto verde intenso, verde hierba, para la boda de su hermano que hoy en día todavía guarda.

Esta revelación personal con la marca es la que permite a Rogge acercarse a los archivos sin reverencia ciega ni distancia académica. Antes de llegar, preparo mucho, compartió la visión, estudió los archivos a fondo, y eso al final se nota. Hay en cada look una familiaridad que no es nostalgia, sino reconocimiento: la sensación de encontrar algo que ya se conocía pero que no se había visto en mucho tiempo. 

Rogge ha denominado su era como el “capítulo tres” de la maison, y no lo plantea como un reinicio sino como una continuación. Después de la fundadora Consuelo Castiglioni y de Francisco Risso, esta es la tercera voz en hablar con el lenguaje Marni.

El espíritu de la colección se resume en una frase que la propia marca utilizó para el teaser del desfile en las redes sociales: ecos de los familiares. Los videos previos al show, dirigidos por Davide Rapp, mostraban imágenes de lo cotidiano: una llave girando en una cerradura, café cayendo en una taza, un teléfono de baquelita. La invitación al desfile imitaba , con lujo de materiales, la estética de una nota adhesiva de oficina. El mensaje era claro antes de que comenzara el primer look.

Rogge encontró la manera de canalizar el encanto particular de la fundadora, su sensibilidad gráfica y su espíritu experimental, en una colección capaz de atraer a una nueva clientela sin perder a la de siempre. Lo hizo revisando los códigos de la casa con un ojo muy afinado: las rayas en degradado, los cuadrados al bies, el patchwork, las combinaciones de tacones con calcetines, los lunares con motivo recurrente. Nada de esto es una copia.

Muchas de las piezas de la colección evocan algo que podríamos encontrar en los archivos de Marni, el equilibrio entre la memoria y la modificación de lo que hace que el conjunto mire hacia delante sin perder pie en el pasado.

Rogge y su familia se han mudado de Amberes a Milán y la diseñadora se ha familiarizado recientemente con los Prealpes que bordean la ciudad. Esa cercanía geográfica se tradujo directamente en decisiones de diseño: hay una atmósfera montañera que impregna los tejidos, las siluetas y los acabados, sin llegar a convertirse en literalismo turístico. 

La colección yuxtapone materiales que normalmente no comparten espacio en el mismo look: cire industrial junto a la organza y el satén, cuero de peso junto a tejidos más ligeros. La ropa deportiva y sus referencias funcionales conviven con sastrería y normalidad. Son opuestos que en manos de Rogge se complementan.

El verdadero corazón de la colección latio en los puntos: tanks y jerseys con patrones repetidos de espíritu Fair Isle moderno, inesperadamente emparejados con pantalones abullonados, calcetines y botas. Una combinación que en otras manos podría parecer torpe, pero que aquí funciona porque hay intención detrás de cada elección.

Uno de los gestos más honestos de esta colección fue el hacer visible la construcción. Las costuras invertidas dejaron al descubierto el proceso de fabricación. Las lentejuelas de gran tamaño aparecieron sobre algodones, y los nácar de madreperla aportaron superficies reflectantes que responden al movimiento y la luz. Es una manera de decir que detrás de cada prenda hay decisiones.

Las lentejuelas gigantes, del tamaño de un pomelo, cubrían la delantera de tops vaporosos. No como exceso decorativo, sino como guiño a los lunares que siempre han sido un motivo Marni. Discos planos de concha y lentejuelas entretejidas en tops, faldas e incluso camisas hacían un ruido suave con cada paso. Los bordados, tienen un espíritu naif que resulta encantador sin caer en la infantilización. El bordado inglés, los lunares, los motivos florales dibujados con mano firme pero libre, todo esto aporta un carácter.

Dos accesorios históricos de la maison volvieron al desfile con forma renovada. La sandalia Fussbett y el bolso Trunk reaparecieron reingeniados, no simplemente reeditados. Sus detalles evolucionaron para encajar en esta nueva dirección, sin perder su identidad reconocible. Sus puntos de continuidad entre el pasado y el presente de la casa, tratados como elementos activos y no como reliquias.

Las zapatillas Fussbett regresaron con tacón kitten, llevadas con calcetines grises hasta el tobillo, en un gesto que remite directamente a los días de gloria de la fundadora. Los accesorios, incluidas las joyas de metal voluminosas, a mitad de camino entre lo campestre y lo artístico, fueron lo mas destacado del desfile.

La colección también incluye botas en piel de potro estampado y bolsos de mano con bordados intrincados y herrajes expresivos, que ampliaron el universo de la maison hacia nuevos territorios sin llegar a abandonar su ADN.

El escenario no fue un telón sin fondo: fue parte del discurso. La escenografía fue una estrecha colaboración entre Rogge y el estudio de investigación Formafantasma. Los fundadores del estudio, Andrea Trimarchi y Simone Farresin, transformaron la sede de Marni con panelería de efecto madera y bancos tapizados, mientras que unos paneles espejados parcialmente pintados con fragmentos de la vida cotidiana creaban una ilusión de familiaridad difícil de ubicar con precisión. 

El espacio te envolvió sin llegar a abrumarte. Era reconocible pero ligeramente desplazado de la realidad, como un recuerdo que casi recuperas del todo. La arquitectura tenia calidez sin sentimentalismo y eso es exactamente lo que lograron los looks.