LOEWE presenta la nueva colección FW26
Jack McCollough y Lazaro Hernandez consolidan su visión para la maison española con una colección que convierte la artesanía en un campo de juego, el humor en una postura crítica y el color en el lenguaje más poderoso de la temporada
Había algo en el aire el pasado 6 de marzo en los alrededores del Chateau de Vincennes que ya lo decía todo antes de que saliera la primera modelo. Dentro de una caja amarilla, cada invitado encontro una pinza de langosta hinchable de cuero negro. Era un objeto gracioso, absurdo e impecablemente ejecutado. Era también, como se comprobará minutos después, una sinopsis perfecta de los que Jack McCollough y Lazaro Hernandez han venido a construir a LOEWE
Su segunda colección para la maison española es la de un dúo que ya no está presentándose sino afirmándose. Si el debut de la temporada anterior sirvió para establecer unas coordenadas reconocibles, esta entrega de otoño-invierno llega para complejizar ese punto de partida, añadirle capas, tensarlo, hacerlo más rico e impredecible.
En sus notas al desfile, McCollough y Hernandez describieron la génesis de esta colección con una claridad inusual. La verdad de la que partieron es sencilla pero no trivial: crear es su esencia, una expresión de alegría. No la alegría fácil o decorativa, sino la que implica búsqueda intelectual, proceso, curiosidad sin límites.
La idea del juego que manejan no es la del entretenimiento superficial. Es la del juego como método, como forma de experimentación rigurosa y resolución de problemas que oscila a la innovación. Ellos mismos citan un principio de la teoría de los juegos que acabó convirtiéndose en el hilo conductor de toda la propuesta: “Un juego finito se juega con el propósito de ganar, un juego infinito con el propósito de seguir jugando.”
El referente artístico de esta temporada es Cosima von Bonin, artista nacida en Mombasa y afincada en Colombia, cuya obra lleva décadas explorando una tensión muy particular: la que existe entre lo aparentemente liviano y lo ideológicamente subversivo. Trabaja con una amplísima variedad de materiales, desde instalaciones de gran escala hasta esculturas textiles y pinturas cargadas de ironía realizadas sobre tejidos estampados intactos.
Para el desfile de Otoño Invierno 2026, von Bonin creó obras únicas concebidas específicamente para el espacio. Sus icónicas criaturas marinas y caninas, en tonos azul marino oscuro y de aproximadamente un metro de altura, ocuparon los asientos junto al público. Tapizadas y cosidas en el propio estudio de la artista, estas esculturas se sentaron sobre gigantes cajas de zapatos adoptando un rol deliberadamente ambiguo: eran a la vez espectadores y espectadores.
Si hay un material que define el carácter técnico de esta temporada, es el látex. Vestidos lenceros y tops de pijama acentuados con encaje y lazos se conciben primero como moldes a partir de los cuales se imprime una réplica en 3D que después se funde con látex como una fisicalidad brillante casi viscosa. El resultado es una pieza que parece simultáneamente sólida y líquida y que da la impresión de haberse solidificado en movimiento. Los abrigos siguen el mismo proceso: cada componente se moldea meticulosamente para crear un trampantojo de látex. Algunas piezas se solidifican, otras se inflan literalmente como ligereza que parece desafiar su propio material.
Las parkas y bufandas inflables representan otro logro técnico notable. Se reinterpretan como volúmenes inflables mediante un proceso industrial específico de corte láser y unión, con costuras selladas para hacerlas completamente herméticas. El efecto es el de prendas que parecen sacadas de una fábrica de objetos de playa de alta costura: ridículas en el mejor sentido de la palabra, perfectamente ejecutadas. En ese mismo espíritu lúdico, los sombreros de triple capucha sobre las parkas pueden llevarse superpuestos, crean dos siluetas que evocan al astronauta y a algún personaje de animación inexistente.
Otras técnicas textiles incluyen abrigos boucle elaborados con cuero lacado en bucle, jerséis y vestidos de tartán tejidos en hilo de cuero ultrafinos y abrigos y pantalones de pana realizados en shearling teñidos en tonos pastel, recortando en degradado. El último detalle no es casual: los animales de von Bonin están ahí también en la construcción de prendas, es sus volúmenes esponjosos, en la textura de los acabados.
2026 es el año del 180 aniversario de LOEWE, y la colección lo celebra con el Amazona 180, una nueva creación que toma coo punto de partida el icónico Amazona y lo reinterpreta en dialogo con la obra de von Bonin. Aparece adornado con charms de perro y cangrejo que evocan directamente a las esculturas del artista , y también en una version de tamaño ampliado similar a un duffel, en cuero oscuro con ribetes de piel becerro. La firma va mas allá y recrea el bolso en porcelana, convirtiendo un objeto funcional en una pieza escultórica.
El Flamenco clutch, otro icónico bolso de la casa, se reinterpretó esta temporada en la técnica de intranet característica de LOEWE con un motivo azul y blanco inspirados en los mosaicos. En esta temporada también se presenta el debut del Whisker Bag, una nueva creación que funde rigidez y suavidad. Es un bolso que resume bien la dualidad que atraviesa todas la colección.
Este desfile también marcó un hito significativo para el dúo: era la primera vez que los diseñadores extendieron su visión para LOEWE hacia la moda masculina. Su propuesta para el hombre se apoyó en la sastrería clásica inyectada con los mismos instintos cromáticos que han ido definiendo el nuevo lenguaje de la casa. La elegancia entendida no como restricción cromática sino como coherencia de proporciones.
El histórico Chateau de Vincennes sirvió de escenario para el desfile que lo convirtió en algo completamente propio. El elenco de invitados mezclaba figuras del mundo del arte, el cine y la música con presencias que subrayaban la conexión española de la firma.
