Bvlgari en Watches & Wonders 2026
El stand de Bvlgari en el Palexpo de Ginebra no es fácil de ignorar. Mármoles, materiales preciosos y guiños al arte cinético componen un espacio que no busca parecerse a una feria de relojería, sino a una exención de la propia Roma. Es la segunda vez que la maison italiana participa oficialmente en Watches & Wonders y si el año pasado fue una presentación, este 2026 es ya una declaración de intenciones. Bvlgari llega consolidada, con ideas claras y una propuesta que abarca desde la ingeniería de movimientos hasta el pasaporte digital.
El hilo conductor de toda la colección es el Arte de la Forma: la convicción de que la belleza y la técnica no son categorías separadas, sino que se producen exactamente en el mismo momento. Bajo ese paraguas conceptual, la maison explora la dualidad del oro y el acero, la miniaturización de calibres de alto rendimiento y la metamorfosis continua de sus iconos más magnéticos.
Durante una década, el Octo Finissimo fue una máquina de recordar. Desde su debut en 2014, esta colección ha acumulado hitos que van desde el tourbillon de cuerda manual más fino del mundo hasta el reloj mecánico más delgado jamás fabricado. Uno tras otro, años tras año, Bvlgari fue cambiando los límites de lo que parecía posible en relojería mecánica. Pero en 2026 el guión cambia. Lo más interesante que ha hecho la maison este año no es perseguir un nuevo récord, sino ajustar las proporciones del reloj y ampliar el público al que se dirige con un nuevo modelo de 37mm.
La decisión no es trivial, y tampoco fue sencilla de ejecutar. Reducir el diámetro de caja planteaba un desafío técnico de primer orden: si se quería hacer un Octo más pequeño, era obligatorio desarrollar un movimiento completamente nuevo, porque no había ninguna posibilidad de usar el calibre existente en un formato reducido. Eso implicó tres años de desarrollo y validación en los talleres suizos de manufactura, con el objetivo de crear algo que no fuera simplemente una versión más compacta del original, sino un reloj diferente desde los cimientos.
El resultado es el calibre BVF 100. Desarrollado a partir de los movimiento de damas Piccolissimo y Solotempo para adaptarse a la nueva caja de 37mm, el nuevo calibre consigue una reducción de volumen de 20% y pesa apenas 65 gramos. Con un diámetro de sólo 31 mm y una altura de 2,35mm, este movimiento de carga automática con micro-rotor ofrece 72 horas de reserva de marca, decorado a mano con Côtes de Genève radiales y acabado perlé. Es un movimiento que permite al conjunto del reloj pensar lo que pesa y eso lo cambia todo en términos de usabilidad cotidiana.
El objetivo del nuevo Octo Finissimo 37 es doble: responder a la creciente preferencia de los coleccionistas por cajas más pequeñas, y dirigirse tanto a mujeres como a hombres que buscan una presencia más discreta en la muñeca. Fabrizio Buanamassa Stigliani, director ejecutivo de creación de producto en Bvlgari, lo resume con claridad: para la maison, el Octo Finissimo 37 es un lienzo en blanco imaginario, donde el reducir el diámetro se crea un espacio en el que la creatividad se expresa en sus formas más puras.
La colección de 37 mm llega en cuatro versiones con vocaciones distintas. El titanio en acabado sandblasted es el punto de referencia, el titanio pulido esta pensado para ampliar audiencia, el oro amarillo de 18 quilates es la expresion mas instintivamente Bvlgari de toda y la repeticion de minutos cierra el cuadro recordando que la maison puede hablar con fluidez el lenguaje de las grandes complicaciones cuando quere. Esta última versión merece especial atención: fabricada en titanio sandblasted por sus considerables propiedades acústicas, emplea el calibre de manufactura BVL 362 de cuerda manual haciendo del nuevo reloj el repetidor de minutos más fino del mundo en 37mm.
Si el Octo Finissimo 37 representa la apertura hacia nuevos públicos, el Ultra Tourbillon Platinum apunta en la dirección opuesta: la exclusividad absoluta. Limitado a apenas 10 piezas, conserva el grosor de 1,85mm y se eleva gracias al uso de un tono azul sobre el cuadrante esqueletizado.
El Ultra Tourbillon debutó en Watches & Wonders 2025 ganando el Grand Prix d’Horlogerie de Genève en la categoría de tourbillon y este año regresa en platino. El desafío técnico que implica esta elección de material no es menor. El platino es un material muy denso, más pesado y más difícil de mecanizar con la precisión extrema que requiere una construcción en la que el aspersor total es de apenas 1,85mm. En un reloj ultrafino, cada componente tiene muy poco material con el que trabajar, de modo que usar un metal precioso más pesado aumenta la presión sobre la rigidez, la estabilidad de la caja y la precisión de los acabados.
El platino del caso y la pulsera integrada alterna acabados satinados y pulidos, mientras que la platina principal incorpora un tratamiento galvánico original y una rueda de trinquete en acero. El calibre que lo impulsa, el BVF 900, mide 1,55mm de grosor.
En los años 70, cuando la joyería de lujo vivía instalada en el oro como único material posible, Bvlgari decidió incorporar el acero industrial a sus creaciones, esto era un gesto que sonaba casi a una provocación y que terminó siendo una de las decisiones estéticas más influyentes de la maison.
El acero, un material duradero asociado tradicionalmente al mundo industrial aunque notoriamente complejo de trabajar en joyería, entra en diálogo con la nobleza del oro: una unión de opuestos que solo la maison romana se atrevió a imaginar.
La Serpenti tubogas Studs Capsule pone en diálogo expresivo la joyería y el diseño industrial, acentuando la silueta sensual e hipnótica de la serpiente con alas geometría afilada del stud, el clou. Las facetas piramidales de ese remache, tomadas del archivo de joyería de la maison, se incrustan sobre el suave bracelet Tubogas, transformando lo que ya era un objeto de deseo en algo más cercano a la escultura que al reloj.
La colección se despliega en cuatro ediciones limitadas que exhiben el sello de Maestro del Color de la maison, con esferas vibrantes en piedras duras y nácar iridiscente. Una variacion combina el oro amarillo radiante con la profundidad roja de la cornalina, acentuada por suds pavimentados con 60 diamantes talla brillante, mientras otras versiones exploran oro roas con esferas de malaquita verde, sodalita azul o nacar.
Jonathan Brinbaum, director general de la división de relojes de Bvlgari, lo define como algo que va más allá del objeto en sí: no es simplemente un reloj, sino una pieza en la que convergen la joyería y el diseño industrial, donde cada detalle técnico y cada elección estética contribuyen a construir una forma contemporánea con capacidad de contar una historia y proyectarse hacia el futuro.
La metamorfosis de Serpent Aeterna continúa este año en su versión más cromática. La pieza de alta joyeria esta envoltura en 122 piedras de color raras, un apaleta exuberante orquestada a lo largo de 225 horas de desarollo, donde la vibracion de las gemas queda capturada por el trazo de diamantes blancos que siguen la silueta de la serpiente.
Y en una novedad que marca un antes y un despues en la identidad visual de esta linea, Bvlgari presenta por primera vez el Serpenti Aeterna en oro amarillo liso, un metal solar que potencia la forma escultorica , tensa y curva del reloj. La esfera es de nácar blanco , los diamantes recorren el brazalete y la cabeza de reptil mantiene las escamas hexagonales caladas que hacen de esta pieza algo inmediatamente reconocible.
Hay algo simbólicamente significativo en que Bvlgari Joyería traía novedades propias a Watches & Wonders por primera vez. La feria es un escaparate de relojería y cruzar esa frontera con propuestas de joyería puerta dice algo sobre cómo entiende la maison su dualidad y también su ambición de lo que está preparado.
La espiral poderosa del anillo B.zero1 se reinterpreta en acero, intensificando la sensación de movimiento y la identidad arquitectónica de la pieza. El contraste con el oro amarillo radiante define dos variaciones mientra saque su perfil esbelto y streamlined subraya la ligereza del acero, garantizado comodidad y versatilidad para el uso cotidiano.
Junto a los anillos, la parure Bvlgari Tubogas extiende el diálogo entre materiales: a través de una mezcla auténtica que tiende puentes entre herencia y modernidad, el dominio técnico se expresa en siluetas escultóricas y sofisticadas definidas por la flexibilidad del acero y los studs de oro.
Como colofón a una presentación ya de por sí densa, Bvlgari anuncia el lanzamiento de Datamatrix, su tecnología blockchain propia. Los códigos Datamatrix se graban en el reverso de cada reloj Bvlgari, garantizando autenticidad, trazabilidad e integridad del objeto a lo largo del tiempo. A través de la aplicación Bvlgari Touch, el propietario accede a su pasaporte digital: un vínculo entre la pieza física, su historia y el mundo de la maison que no depende de un papel ni de un certificado que pueda perderse. El serial number grabado en cada creación deja de ser solo un código para convertirse en un nexo duradero entre el cliente, su reloj y la maison.
Lo que une todo, es esa idea con la que empezó la semana en Ginebra: el Arte de la Forma. La convicción de que en Bvlgari la geometría no es democracia, sino argumento.
